내가 잘못 살지 않았구나. 위안을 받았어요. ‘아시아 최고 여성 셰프’ 조희숙 한식공간 대표가 오랜만에 대중 앞에 모습을 드러냈다. 무대는 인터컨티넨탈 서울 코엑스 ‘아시안 라이브’ 레스토랑. 조 셰프는 오는 20일까지 ‘아시안 라이브’ 프로모션을 통해 본인의 시그니처 한식을 선보인다. 인터컨티넨탈 호텔은 조 셰프에게 남다른 의미가 있는 곳이다. 조 셰프
‘아시아 최고 여성 셰프’ 조희숙 한식공간 대표가 오랜만에 대중 앞에 모습을 드러냈다. 무대는 인터컨티넨탈 서울 코엑스 ‘아시안 라이브’ 레스토랑. 조 셰프는 오는 20일까지 ‘아시안 라이브’ 프로모션을 통해 본인의 시그니처 한식을 선보인다.40년 동안 한식 외길을 걸어온 조 셰프에게는 ‘한식 대모’ ‘셰프들의 셰프’라는 수식어가 따라붙는다. 2019년 한식공간으로 미쉐린 1스타를 받은 그는 2020년에는 한국인 최초로 ‘아시아 50 베스트 레스토랑’ 어워드에서 ‘아시아 최고의 여성 셰프’로 선정됐다.
1983년 세종호텔에서 요리를 시작한 조 셰프는 노보텔 앰배서더 강남, 그랜드 인터컨티넨탈 호텔, 서울신라호텔 등 특급호텔 주방을 거쳤다. 그랜드 인터컨티넨탈에는 96년에 합류해 2000년까지 한식 과장으로 일했다.A 예전에 같이 일하던 스태프들이 아직도 있다. 이번 행사를 성사시키는데 오흥민 총주방장 공이 컸다. 옛날에는 앳된 직원이었는데 지금은 총주방장이다. 옛날 얼굴들을 보니 감회가 새롭다.A 인터컨티넨탈 호텔은 ‘친정’ 같다. 편하다. 행사를 준비하면서 시간을 거슬러 올라간다는 느낌이 들었다. 옛날에 맺었던 인연이 현재를 만든 거다. 호텔 나와서도 인생을 잘 꾸려 나갔기 때문에 이런 기회가 왔다는 생각도 했다. 자신을 돌아보는 시간이 됐다.한식공간은 문을 닫았어도 조 셰프는 여전히 바쁘다. 각종 행사에 초청돼 요리를 선보인다. 일회성 이벤트지만 항상 일을 함께 하는 든든한 후배들이 있다. 일명 ‘조희숙 사단’이다.조희숙 셰프는 강연도 꾸준히 하고 있다.
요즘 조 셰프에게 한식을 배우고자 하는 사람들은 대부분 외국에서 활동하는 셰프들이다. 조 셰프는 “한식이 전 세계적으로 각광 받으면서 한식을 제대로 배워야겠다는 셰프들이 늘었다”고 말했다.팬데믹 이전 2018년 한식공간 운영하던 시점부터 조짐이 보였다. 외국 매체에서 인터뷰 요청이 끊이지 않았고 전 세계 셰프들이 벤치마킹을 하기 위해 앞다퉈 한식공간을 찾았다.A 외국인이 열광하는 ‘K-푸드’ 중에는 치맥이 있다. 잘 팔리고 널리 알려졌는데 근본을 따지고 보면 우리 것이 아니다. 세계적으로 한국 음식이라고 알려진 것까지도 한식이라고 봐야 하는지에 대해서는 의견이 다 다르다. 다만 대중적인 음식과 정통 한식이 공존하는 것이 음식 시장이라고 생각한다.왜 우리 음식이 좋은지 논리적으로 설명할 수 있도록 과학적인 접근도 필요하다. ‘이탈리아의 피자’처럼 한국 했을 때 자동으로 떠오르는 스테디셀러 메뉴도 있어야 한다.
조 셰프는 스테디셀러로 가장 잠재력이 있는 메뉴로 비빔밥과 잡채를 꼽았다. 비빔밥의 경우 채소가 많이 들어간 건강식이라는 인식이 어느정도 쌓이면서 한식 하면 가장 먼저 떠오르는 메뉴가 됐다.A 한식의 기본은 ‘장으로 맛을 내는 것’이다. 음식을 담아 내는 형태나 스타일은 요즘 감각에 맞추되 맛은 변질되지 않도록 하는 것이 철칙이다.어려운 것은 요리, 음식은 산업이면서 동시에 예술의 영역이기도 하다는 점이다. 산업적인 측면에서는 한식을 규정하는 기준과 조건이 명확해야 한다.A 처음 시작했을 때 요리사는 존재감이 없는 직업이었다. 남자 요리사들은 본인 직업을 숨길 정도였다. 중학교 가정 선생님을 그만 두고 요리를 한다고 했을 때 집안에서 반대가 심했다.40년 동안 한식을 요리했지만 현장은 매우 다양했다. 그때그때 조직과 상황에 맞춰 다양하게 풀어냈기 때문에 오래 할 수 있었다. 10년 일한 세종호텔을 그만 두게 됐을 때 크게 좌절했다.인생사 새옹지마다.
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