最近のクルマは故障しにくくなっており、ひと昔前は10年・10万kmは新車買い替えの目安とされてきた
一般的に、「24ヵ月点検」は「車検」と同時に実施するため、未点検になることはないが、「12ヵ月点検」は何かと怠りがち。車検切れで公道を走ると重い罰則・罰金があるのに対し、法定点検は義務ではあるものの受けなくても罰則がないからだ。しかし、クルマを長持ちさせないなら12カ月点検は怠ることなかれ。 運行前点検は乗る前に必ずとはいわないが、今のクルマならばせめて季節の変わり目には行いたいところ。タイヤの溝や亀裂が生じていないか、空気圧を見る。フロントフードを開けてウオッシャー液、ブレーキ液、バッテリー液、冷却水、エンジンオイルの量をチェックしたい。 走行中は急ハンドル、急発進、急ブレーキなどクルマの重い負担がかかる「急」の付く運転は避けたい。例えば急ブレーキをしない運転。具体的には、速度や場所など走行環境によって変わるが前車との車間距離を充分に開けること。例えば先の20～30ｍ先の信号が黄色から赤になるなど、先読み運転ができる場合には、ブレーキは弱く踏み惰性走行を増やすこと。 ちなみにATやCVTの場合では、BボタンやLポジションがあるが、これは平坦な道で頻繁に入れるものではなく、急な下り坂や強いエンジンブレーキが必要な時に使用するもの。しかし、ブレーキパッドがもったいないと思ってあまりブレーキを踏まないのは衝突に直結することなので厳禁。先読み運転をすることで、必要以上にアクセルを踏まず、ブレーキ操作も最小限にすることでブレーキパッドやローターを長持ちさせることができるのだ。ブレーキローターから少しでもキーキー音もうそうだが、クルマの異常は、ドライバーに音や感触で伝えてくれることが多い。エンジンからの異音や振動音、ブレーキパッド&ローターのキーキー音、ゴムブッシュや足回り、タイヤからのゴトゴト、ゴツゴツ音などがそれだ。 例えば、片側のサスペンションが動いた時だけコトコト、ガタガタ音がするようなら、スタビリンクのボールジョイントか、アッパーマウントがダメになっている場合がある。確かめる方法としては、普段より強めのブレーキを掛けた時にノーズダイブが大きかったり、その後の揺れ戻しが大きかったりする場合はダンパーが抜けてきている証拠だ。 走行中の振動で常にユラユラと落ち着かない場合も、ダンパーのヘタリが原因であることが多い。ブレーキを強めにかけると異音がするのなら、足回りのボールジョイントやブッシュを疑った方がいい。走行中にステアリングにコツコツと衝撃が伝わる、舵を切った時にコキンッと音と衝撃が来るような場合は、ステアリングのタイロッドエンドにガタが出ているかもしれない。急発進、急加速はタイヤを早く摩耗することにつながる。信号待ちで、信号が青になると、急発進と言わないまでも、アクセルを強く踏んで走っているせっかちな人も多いのではないだろうか。 注意点としては、トラクションをかけすぎないこと。特に停止状態から走りだす時、なるべく優しく走り出すように心がける。これをやるだけで駆動輪の摩耗をかなり抑えることができる。特に後輪駆動のハイパワーモデルは顕著だ。また交差点内でアクセルを踏みながら曲がると、前輪の外側（ショルダー部）が摩耗してしまう。このような場合、交差点や路地でスピードを落とし過ぎ、再びアクセルを踏んでしまう状況で発生しまう場合が多いようだ。高速道路のコーナー、進入や出口など中高速で旋回するような状況でもなるべく、トラクションをかけずタイヤに優しい運転することを心がけよう。 フルタイム4WDの場合、駆動トルクが4輪に分散するので、前輪か後輪だけ極端に摩耗するということはまずないが、駆動トルクをかけすぎないように発進するように注意するだけで、タイヤの摩耗はさらに抑えることができる。ちょっと多めの空気圧だと、タイヤのトレッド面の中央が摩耗してしまう。逆に空気圧が少ないと両サイドが摩耗してしまう。さらに前後でタイヤの摩耗の違いが出てきたら（1万～1万5000kmほどで違いが出る場合が多い）タイヤのローテーションを行うことによって長持ちさせることができる。 前輪駆動車は、前輪の右前は右後、左前は左後にそのままローテーションし、後輪は左後を右前、右後を左前と交差させる。後輪駆動車は、前輪は右前を左後、左前を右後と交差して付け替え、後輪はそのまま前にローテーション。4WDもFRのタイヤローテーションに準じる。.
一般的に、「24ヵ月点検」は「車検」と同時に実施するため、未点検になることはないが、「12ヵ月点検」は何かと怠りがち。車検切れで公道を走ると重い罰則・罰金があるのに対し、法定点検は義務ではあるものの受けなくても罰則がないからだ。しかし、クルマを長持ちさせないなら12カ月点検は怠ることなかれ。 運行前点検は乗る前に必ずとはいわないが、今のクルマならばせめて季節の変わり目には行いたいところ。タイヤの溝や亀裂が生じていないか、空気圧を見る。フロントフードを開けてウオッシャー液、ブレーキ液、バッテリー液、冷却水、エンジンオイルの量をチェックしたい。 走行中は急ハンドル、急発進、急ブレーキなどクルマの重い負担がかかる「急」の付く運転は避けたい。例えば急ブレーキをしない運転。具体的には、速度や場所など走行環境によって変わるが前車との車間距離を充分に開けること。例えば先の20～30ｍ先の信号が黄色から赤になるなど、先読み運転ができる場合には、ブレーキは弱く踏み惰性走行を増やすこと。 ちなみにATやCVTの場合では、BボタンやLポジションがあるが、これは平坦な道で頻繁に入れるものではなく、急な下り坂や強いエンジンブレーキが必要な時に使用するもの。しかし、ブレーキパッドがもったいないと思ってあまりブレーキを踏まないのは衝突に直結することなので厳禁。先読み運転をすることで、必要以上にアクセルを踏まず、ブレーキ操作も最小限にすることでブレーキパッドやローターを長持ちさせることができるのだ。ブレーキローターから少しでもキーキー音もうそうだが、クルマの異常は、ドライバーに音や感触で伝えてくれることが多い。エンジンからの異音や振動音、ブレーキパッド&ローターのキーキー音、ゴムブッシュや足回り、タイヤからのゴトゴト、ゴツゴツ音などがそれだ。 例えば、片側のサスペンションが動いた時だけコトコト、ガタガタ音がするようなら、スタビリンクのボールジョイントか、アッパーマウントがダメになっている場合がある。確かめる方法としては、普段より強めのブレーキを掛けた時にノーズダイブが大きかったり、その後の揺れ戻しが大きかったりする場合はダンパーが抜けてきている証拠だ。 走行中の振動で常にユラユラと落ち着かない場合も、ダンパーのヘタリが原因であることが多い。ブレーキを強めにかけると異音がするのなら、足回りのボールジョイントやブッシュを疑った方がいい。走行中にステアリングにコツコツと衝撃が伝わる、舵を切った時にコキンッと音と衝撃が来るような場合は、ステアリングのタイロッドエンドにガタが出ているかもしれない。急発進、急加速はタイヤを早く摩耗することにつながる。信号待ちで、信号が青になると、急発進と言わないまでも、アクセルを強く踏んで走っているせっかちな人も多いのではないだろうか。 注意点としては、トラクションをかけすぎないこと。特に停止状態から走りだす時、なるべく優しく走り出すように心がける。これをやるだけで駆動輪の摩耗をかなり抑えることができる。特に後輪駆動のハイパワーモデルは顕著だ。また交差点内でアクセルを踏みながら曲がると、前輪の外側（ショルダー部）が摩耗してしまう。このような場合、交差点や路地でスピードを落とし過ぎ、再びアクセルを踏んでしまう状況で発生しまう場合が多いようだ。高速道路のコーナー、進入や出口など中高速で旋回するような状況でもなるべく、トラクションをかけずタイヤに優しい運転することを心がけよう。 フルタイム4WDの場合、駆動トルクが4輪に分散するので、前輪か後輪だけ極端に摩耗するということはまずないが、駆動トルクをかけすぎないように発進するように注意するだけで、タイヤの摩耗はさらに抑えることができる。ちょっと多めの空気圧だと、タイヤのトレッド面の中央が摩耗してしまう。逆に空気圧が少ないと両サイドが摩耗してしまう。さらに前後でタイヤの摩耗の違いが出てきたら（1万～1万5000kmほどで違いが出る場合が多い）タイヤのローテーションを行うことによって長持ちさせることができる。 前輪駆動車は、前輪の右前は右後、左前は左後にそのままローテーションし、後輪は左後を右前、右後を左前と交差させる。後輪駆動車は、前輪は右前を左後、左前を右後と交差して付け替え、後輪はそのまま前にローテーション。4WDもFRのタイヤローテーションに準じる。